סינגל בכורה: טעמנו את הוויסקי הישראלי הראשון

מזקקת מילק אנד האני היפואית עשתה אתמול היסטוריה כשהשיקה את הסינגל מאלט ויסקי הישראלי הראשון. האם היה שווה לחכות לו שלוש שנים?

הסינגל מאלט וויסקי של מילק אנד האני. צילום: Plan b creative
הסינגל מאלט וויסקי של מילק אנד האני. צילום: Plan b creative
22 במאי 2017

האף מבטיח, ההמשך מעורר תהיות – ואז באה סיומת ארוכה שמייצרת טעם של עוד. אבל רגע, טעמו של הנוזל הזה שזכה להיקרא "הסינגל מאלט הישראלי הראשון" הוא כרגע הדבר הכי פחות רלוונטי – ולא בגלל שהוא רע, חלילה.

אם יש משהו מעורר השתאות בפועלה של מזקקת מילק אנד האני היפואית, הוא דווקא היותה עוף מוזר כמעט כמו הלוגו שלה (שילוב של דבורה ופרה), מי שזכתה להיות חתומה על הוויסקי הישראלי הראשון היא כמעט אנטיתזה לישראליות: נבנתה בהשקעה גדולה של היזם גל קלקשטיין– ומיומה הראשון תוכננה כמפעל שעתיד להגיע לכושר ייצור של כ־700 חביות לשנה. את הוויסקי ייצרו בעזרת הדרכה צמודה ולא מעט ניסוי וטעייה – עד שהגיעו לתוצאה המיוחלת ו… כן, יש להם תוכניות לא רק לשנה־שנתיים הבאות, אלא גם לעשור הבא וצפונה. ואחרי כל זה הם עוד קוראים לוויסקי שלהם "ישראלי"!

שלוש שנים בחביות. מזקקת מילק אנד האני (צילום: ליאור גולסאד)
שלוש שנים בחביות. מזקקת מילק אנד האני (צילום: ליאור גולסאד)

 

אנשי מילק אנד האני מסבירים איך מצליחים במקום הכי בלתי צפוי בעולם

 

יקר, אבל שווה

למרות ניסיונות קודמים ומקבילים לייצור וויסקי מקומי, הרי שזהו הנוזל הראשון שמזוקק משעורה ומיושן בחביות במשך שלוש שנים לפחות כדי להיקרא וויסקי. מסדרת הבכורה בוקבקו בסך הכל 391 בקבוקים שיימכרו בהתחלה למי שסייעו בגיוס כספים ב"אינדיגוגו".
החל מ־7.6 תחל מכירה פומבית און־ליין של הבקבוקים הממוספרים מ־1־100 – ולבסוף, מאמצע יוני, יופצו הבקבוקים הנותרים לציבור הרחב במחיר של 449 ש"ח לבקבוק (הוויסקי יופץ בלעדית על ידי חברת הכרם ויימכר במאות נקודות ברחבי הארץ). יקר, אבל ברור שמי שרוכש בקבוק כזה לא עושה זאת כדי לרדת עליו עם החבר'ה, אלא כדי להתהדר במוצר נחשוני שיוצר בכמות מוגבלת.

התוצרים הראשונים מבית מילק אנד האני (צילום: ליאור גולסאד)
התוצרים הראשונים מבית מילק אנד האני (צילום: ליאור גולסאד)

ועכשיו לטעם

ניכר בוויסקי הזה שהוריו דאגו בראש ובראשונה שיגדל מהר. הארומה חזקה ומסעירה, אבל הגוף אינו מקיים בהכרח את שמבטיח האף. למזלו הוא ניחן בסיומת ארוכה שמראה שמישהו פה עשה עבודה נכונה – גם אם עדיין לא מושלמת. טעימה של אחיו הצעיר, בן שנת יישון אחת בלבד (משמע לפחות עוד שנתיים לפניו) בחבית ברבן, מעידה על פוטנציאל מצוין שעם הגברת קצב הייצור עוד יניב וויסקי ישראלי איכותי במחיר נגיש – ולא רק לאספנים.