בגדי המלך החדשים

למרות שבחופי תל אביב הם נראים די נורא, הצרפתים תמיד היו ידועים כמביני עניין באופנה ובסטייל. שבוע האופנה שמתקיים בפריז פעמיים בשנה נחשב כמשמעותי במיוחד, העיצובים המוצגים בו נותנים את הטון העולמי לעונה כולה, והמעצבים הצרפתיים נחשבים לחדשניים ופורצי דרך.

כעת, כשהחורף מתקרב לסיומו, אספנו עבורכם את המגמות של חמישה מבתי האופנה המובילים בעולם, כולם צרפתיים במובהק. כך אתם אמורים להתלבש באביב-קיץ 2014.

 קוקו שאנל

כנראה המעצבת המפורסמת ביותר בעולם, גבריאל 'קוקו' שאנל נולדה בסומיר שבחבל הלואר, ונפטרה בפריז, צרפת. לשאנל מיוחס הצעד המהפכני ביותר בעולם האופנה של המאה הקודמת – שיחרור האישה מכבלי המחוך, גם הוא המצאה צרפתית.

שאנל תרמה לעולם האופנה כמה פריטי מפתח שהפכו ידועים כמעט כמוה: חליפת שאנל המורכבת משלושה חלקים ונחשבת ללבוש יומיומי אך יוקרתי, "השמלה השחורה הקטנה" שהוכרזה על ידי ווג כ"שמלה שתילבש בכל העולם, על ידי כל אישה", הבושם המפורסם "שאנל נאמבר 5" ותיק הקווילט המוכר "2.55".

קרל לגרפלד, המנהל האמנותי והמעצב הראשי בבית "שאנל" נולד בגרמניה ולמד בפריז ציור ואמנות. הוא התמנה לתפקידו ב"שאנל" ב-1983. קולקציית אביב-קיץ 2014 של המותג הציעה פרשנות חדשה למושג "ספורט-אלגנט" כאשר הדוגמניות צעדו על המסלול מצוידות בפאוץ' ובמגיני ברכיים מעוצבים. לגרפלד יצר קולקצייה בהשראת עולם הספורט כאשר דווקא המחוך נבחר כפריט המגדיר את הצללית הנוכחית. הז'קט הקלאסי עוצב בדמות ז'קט ספורט בעל כתפיים מעוגלות, השמלות הקצרות מדגישות מותן צרה חבוקה במחוך קטן רקום אבנים ופאייטים. נראה כי לגרפלד הקשיב לאחת האימרות המפורסמות של שאנל " luxury must be comfortable otherwise it is not luxury" מאחר והוא שלח את הדוגמניות שלו למסלול בנעלי התעמלות (!) עשויות בד טוויד, עור פיתון או מעוטרות חרוזים ופאייטים. אגב, הנעליים יוצרו בעבודת יד על ידי בית האופנה MASSARO  ומוערכות בכ-3,000 יורו לזוג.

כריסטיאן דיור

דיור נולד בעיירה גרנוויל ועבר לפריז ב-1920, בה פתח את בית האופנה הנושא את שמו בשנות ה-40. הקולקצייה הראשונה שהציג הציעה שמלות מפוסלות שזכו מהעורכת הראשית של "הארפרס באזאר" לכינוי "ניו לוק". מנגד נשמעה גם ביקורת על השימוש בכמויות הבדים שנדרשו בעיצוב כל פריט, זאת בתקופת המחסור בבדים לאחר מלחמת העולם השנייה. אך דיור נחשב לאמן בעיצוב בגדים המחמיאים לגוף הנשי ועיצוביו בצללית "שעון החול" היו להצלחה מיידית.

הקולקצייה הנוכחית מאת המעצב הראשי רף סימונס נאמנה לרוח המותג ומציעה מראה נשי ורך. אמנם גם סימונס, כמו דיור, השתמש בעיצוביו בכמויות בד גדולות אך שיווה לפריטים מראה קל משקל. שילובי בדים שקופים ושימוש בטכניקת חיתוכי לייזר שיצרו שלל דוגמאות מקסימות תרמו לאווירת הקלילות והנינוחות שהשרו הבגדים והדוגמניות. גם "דיור" הפתיעו בגזרת הנעליים, שעיצוביהן נעו בין נעלי ספורט שחורות דוקרניות לנעלי עקב נמוכות בסגנון לואי ה-14 בגוונים מטאליים.

סן לורן

איב סן לורן אמנם נולד באלג'יר אך רכש את השכלתו בפריז ובילה את רוב חייו על אדמת צרפת. סן לורן היה אחד מגדולי המעצבים במאה ה-20 והמעצב היחיד שקיבל תואר כבוד ממוזיאון המטרופוליטן לאמנות בעודו בחיים. הוא הקים את בית האופנה הנושא את שמו ב-1961 עם שותפו פייר ברז'ה.

סן לורן נחשב פורץ דרך והיה הראשון להעסיק דוגמנית שחורה על המסלול. בתחילת דרכו עיצב את שמלת ה"טרפז", פריט שניסח את קוד הלבוש בשנות ה-60. בהמשך הציג את Le Smoking – חליפת הטוקסידו הראשונה לנשים. גם מכנסי טייץ, מגפיים בגובה הירך וז'קט "ספארי", כולם רעיונות שעוצבו על ידי סן לורן.

איב סן לורן הפסיק את פעילותו במותג ב-2002 ונפטר ב-2008. קולקציית אביב- קיץ 2014 עוצבה בידי הדי סלימן, המנהל האמנותי. כבר לפני כשנתיים הסתמן סלימן כמהפכן בעצמו כאשר העביר את הסטודיו מפריז ללוס אנג'לס ושינה את שמו מ"איב סן לורן" ל"סן לורן פריז". הקולקצייה הנוכחית שואבת השראה מאופנת הגלאם של שנות ה-80, ושופעת פריטי עור, חליפות סקיני וטופים בגזרה א- סימטרית. הדוגמניות צעדו בנעלי עקב נמוכות המכונות "kitten heel" ונחשבות נוחות למדיי בשל גובהן.

לואי וויטון

בית האופנה החל את דרכו בייצור מזוודות, כבר ב-1854. לואי וויטון עצמו נפטר ב-1892 וניהול החברה עבר לבנו, ג'ורג'. המזוודות שייצרו נחשבו חדשניות מאחר וצורתן היתה מרובעת בניגוד למזוודות המעוגלות שהיו בשימוש אז, והיה נוח יותר להתנייד עימן וקל יותר לערום אותן. ב-1896 יצר וויטון את המונוגרמה משילוב האותיות הראשונות של שמו, המזוהה עם בית האופנה עד היום. פעילות המותג התרחבה ובתחילת המאה ה-20 כבר נפתחו מספר חנויות המותג ברחבי העולם. לואי וויטון עיצבו במהלך השנים תיקים איקונים, שנעשו במהלך השנים מושא לחיקויים, ונחשבים לנחשקים גם היום.

ב-1998 החל לואי וויטון להציג גם קולקציית pret a porter – קו ביגוד נגיש יותר לנשים וגברים. מארק ג'ייקובס, המנהל האומנותי, הציג את תמונות הקמפיין לקולקצייה האחרונה שלו, קולקציית אביב- קיץ 2014, בדצמבר האחרון. סדרה של שש תמונות מרשימות של שש נשים חזקות, האוחזות כל אחת בתיק המציע פרשנות קצת אחרת לתיק הקלאסי "Noe" של המותג. במהלך שנותיו כמעצב הראשי של המותג, ג'ייקובס עיצב לא מעט תיקים שנעשו להיטים לאספנים במחירים שערורייתיים, וביסס את הקונספט המוכר של שיתופי פעולה עם שורה של אמנים במרוצת השנים.

ז'יבנשי

הובר דה ז'יבנשי פתח את בית האופנה הנושא את שמו ב-1952. המותג התאפיין בסגנון נשי ורך, והקולקצייה הראשונה שעיצב הציגה חולצות מתנפנפות וחצאיות בלון נפוחות. השימוש בבדים זולים יחסית השאיר מקום ליצירתיות בעיצוב הגזרות הנשיות שז'יבנשי התמחה בהן. ז'יבנשי עיצב בגדים ותלבושות לקולנוע, ובייחוד לשחקנית המפורסמת אודרי הפבורן. הפבורן הפכה למוזה הפרטית שלו ונהגה לעיתים לקנות שתי גרסאות של שמלה שאהבה במיוחד. ה"שמלה השחורה הקטנה" שעיצב ז'יבנשי להפבורן לתפקידה בסרט "ארוחת בוקר בטיפאני'ס" זיכתה את בית האופנה בתשומת לב והכרה מצד שחקניות נוספות כמו אליזבת טיילור, לורן באקול, מרלן דיטריך ומשפחת קנדי.

הובר דה ז'יבנשי פרש מעסקי האופנה ב-1995 וכעת המנהל האמנותי הוא ריקרדו טישי. לקולקציית אביב- קיץ 2014 טישי שאב השראה מהתרבות היפנית, התרבות האפריקאית וההתנגשות ביניהן. הקולקצייה מציעה שמלות נכרכות בסגנון לוחמי המסאי האפריקאיים, עשויות בד משי ג'רזי, בהשפעת לבוש הקימונו המסורתי. פלטת הצבעים היא ארצית – חום, שחור, בורדו, כתום ולבן, והגזרות רפויות ומלוות את הגוף. הדוגמניות צעדו בסנדלים שטוחים בעלי שתי רצועות דקות ורצועה עבה, פרשנותו של טישי לסנדלים אפריקאיים מסורתיים.

למרות הריחוק הניכר בינינו לבין אופנת ההוט קוטור הגבוהה, ניתן לצפות שהקיץ נוכל להתקרב, אפילו במעט, לשיק הצרפתי הנחשק. כי אם ב"שאנל" נועלים נעלי ספורט, מי אנחנו שננהג אחרת?

 

אוהבים קפה? יש לנו כמה שאלות בשבילכם»

 

הטבות וחוויות בלעדיות מחכות לכם בניוזלטר Quality Time.