• Facebook
• Twitter
• Email

קרל לגרפלד, העומד בראש בית האופנה שאנל כבר למעלה מ-30 שנה, נפטר הבוקר בפריז, כך מדווחים גופי תקשורת בצרפת. מותו של מעצב האופנה האיקוני מגיע שבועות ספורים אחרי העדרותו התמוהה משבוע האופנה בפריז, שהוסברה בידי בית האופנה בכך שהרגיש עייף. זו הפעם הראשונה בה לגרפלד החמיץ את מסלול הקוטור בשבוע האופנה, דבר שהעלה תהיות בנוגע למצבו הבריאותי. סיבת המוות לא שוחררה בינתיים לתקשורת.

הקריירה הארוכה של המעצב הגרמני מלאת עשייה ענפה ויוצאת דופן. לבית האופנה הצרפתי הוותיק שאנל הוא נכנס בשנת 1983, בראשו הוא עמד במקביל להיותו המנהל האמנותי של בית האופנה פנדי ומותג האופנה קרל לגרפלד הקרוי על שמו.

לגרפלד נולד ב-1933 בהמבורג (אם כי סיפר ב-2009 שייתכן שנולד ב-1938), לאיש העסקים אוטו לגרפלד ולזבנית הברלינאית אליזבת' בהלמן. לפריז הוא היגר ב-1955, בה הוא למד היסטוריה ואמנות ומיד אחר כך החל את הכשרתו בעולם האופנה. בגיל 25 עיצב את קולקציית הקוטור הראשונה שלו תחת בית האופנה ז'אן פאטו, שנחשבה שנויה במחלוקת ופרובוקטיבית.

הפריצה הגדולה של עיצוביו המחתרתיים קרתה בשנת 1972, תחת המותג קלואה. בהמשך, מונה כמעצב הראשי של שאנל, בו הפיח רוח חיים חדשה אחרי שנים רבות בהן נחשב המותג הצרפתי מיושן ולא רלוונטי.

בחייו, עורר לגרפלד שערוריות רבות: ב-1993 גרם לעורכת הראשית של מגזין ווג, אנה ווינטור, לעזוב תצוגת אופנה של פנדי, בה העסיק כוכבת פורנו מוכרת כדוגמנית, ב-2009 התבטא בעד שימוש בעור ובפרווה, וב-2012 כינה את הזמרת אדל "שמנה מדיי". חייו האישיים של המעצב הצבעוני נותרו פרטיים למדיי, אך ידוע שהיה במערכת יחסים ארוכת שנים עם איש הלילה ז'אק דה באשר עד למותו ממחלת האיידס בשנת 1989.

"לעשות אופנה זה כמו לנשום עבורי" אמר לגרפלד למגזין האופנה ווג בשנה שעברה. עם שיערו הלבן האסוף, המשקפיים הכהים, כפפות העור מהן מציצות אצבעותיו ולא פחות מ-12 קולקציות בעיצובו בכל שנה – אין ספק שמדובר בלא פחות ממותה של אגדה.

בית האופנה הכריז על היורשת של לגרפלד, וירג'יני ויארד, שעובדת כמנהלת הסטודיו של שאנל מ-1987. ויארד נבחרה בידי מנכ"ל שאנל אלן וורטהיימר, אחרי שליוותה את לגרפלד בכל אירועי האופנה בהם ביקר בשנה האחרונה.

• קוקו שאנל
• קרל לגרפלד
• פנדי
• אופנה
• החיים היפים

• Facebook
• Twitter
• Email

הטוב: מירי פסקל Vs מירי רגב

מי תיאר לעצמו שיממה אחת תניב כל כך הרבה רגשות קשים: אירוסמית' מאיימים להפוך את מופע הפרידה שלהם למרצ'נדייז בלונדיני צורם, מירי רגב מדגמנת לאומנות במעטה של אמנות על השטיח האדום בפסטיבל קאן, ואם כל זה לא מספיק, אז הבוקר התבשרנו ששנת 2016 החליטה לקפוץ לשכונה ולומר שלום, או ליתר דיוק, להתראות, ולעשות שאט דאון לכריס קורנל.
ואז הגיעה מירי פסקל, ובמחי אודרוב אחד הצליחה להפיח קצת הומור בכל הכאוס הזה. יש אותך בעוד מידות?

הרע: החתולה של קרל לגרפלד מוצעת למכירה אונליין

קרל לגרפלד מוכיח מחדש את פסיכיותו של העם הגרמני. מעצב העל הציג כבר לפני כמה חודשים את המחווה המקריפה שלו לחתולתו האהובה – בובה פרוותית המזכירה פוחלץ בדמותה של החתולה הסיאמית העונה לשם שופט. על פי מגזין Dazed and Confused בשבוע הבא יהפוך העסק למסחרי, והחל מיום שלישי (23.5) תוכלו לרכוש נתח חתולי משלכם באתר האופנה StyleBop. הגרסה הבובתית תיוצר בכמות של 2,000 יחידות ותימכר ב-420 ליש"ט. לא פלא שאנחנו כאן במערכת תמיד העדפנו כלבים.

המכוער: מוסקינו ומגנום בשיתוף פעולה סר טעם

ושוב מקאן לכאן – אם חשבתם שהפיאסקו של פסטיבל הקולנוע הצרפתי עוצר בירושלים, טעות מרה בפיכם. ליטרלי. הרי שאם אפשר לנצל את המסגרת בשביל לקרוע ממנה את היצירה ולהכניס במקומה ניצול ציני במעטה של שמלה, או, לחילופין, למכור את המוזיקה ואת הנשמה בעבור נזיד עדשות זולות – אז למה לא לסחוט עוד קצת את הלימון, או במקרה הנ"ל את הארטיק?

אחרי קולקציות הברבי, הפאסט פוד והגרפיטי, שלכאורה התיימרו לבקר את תרבות הצריכה אך בפועל עודדו אותה רק להמשיך לתקוע, מגיעה עוד קולקציה סרת טעם מבית האופנה האיטלקי מוסקינו, והפעם בשיתוף חברת מגנום ודוגמנית העל קארה דלווין. שיתוף הפעולה הושק במהלך הפסטיבל ושווק כאחת האטרקציות העיקריות שבו (מגנום היא רזידנטית קבועה בקאן).

הקולקציה היא קולקציית קפסולה המבוססת על תיק Tote פלסטיקי להחריד שמגיע בשבע וריאציות שנבדלות ביניהן בצבע ובאיור. הגוונים צעקניים בהתאם, וכך גם החיות המצוירות שמתענגות על הארטיק השמנמן שבידן במפגן שמעורר כל דבר אפשרי חוץ מאשר תיאבון. הקולקציה נולדה מתוך הרצון "לעודד אנשים לשחרר את הצד החייתי שבהם, להעז ולקחת סיכון", כך מלמד הקומוניקט שמצטט את סקוט, המנהל האמנותי של בית האופנה ואת דלווין, הדוגמנית המגניבה שהפכה לשחקנית בינונית שהפכה למנג'סת מקצועית.

סקוט הוסיף שקולקציית התיקים "מעבירה את הגישה הלא מתאמצת וחסרת הפחד שמשותפת למוסקינו ולמגנום". בהתחשב בכך שהתיקים שמוצעים באתר הבית של מוסקינו נמכרים ב-250 יורו לחתיכה, המסר לגמרי עובר בהצלחה. דלווין הצטרפה וייחלה שהפרויקט "יעורר באחרים השראה לחבק את האטיטוד חסר הפחד שלהם". בי זה באופן אישי עורר השראה לחבק את האסלה.

• מוסקינו
• מירי רגב
• קארה דלווין
• מירי פסקל
• פסטיבל קאן
• קרל לגרפלד
• אופנה
• החיים היפים

• Facebook
• Twitter
• Email

12 שנים חלפו מאז הושקה קולקציית הקפסולה שעיצב מעצב העל קרל לגרפלד ל־H&M, הראשונה במסורת שיתופי הפעולה הגבוהים־נמוכים שיצרו תקדים בתעשיית האופנה שפעלה עד אז בדיכוטומיה מוחלטת. מאז הספיקה רשת אופנת ההמונים השבדית לשתף פעולה עם רשימה ארוכה של מותגי על נחשבים. יריבותיה (בראשן טופשופ הבריטית) אימצו את הרעיון והחלו לייצר קולקציות משלהן על פי אותו המתכון, אף אף אחת מהמתחרות אינה מצליחה לגבור על ההייפ שיוצרות בעקביות קולקציות הקפסולה של H&M – כפי שמלמדים תורי הענק המשתרכים מחוץ לסניפי הרשת ברחבי העולם עם השקתן.

בחמישי (3.11) צפויים להיווצר תורים חדשים וצפופים מהרגיל, שכן בתום חודשים ארוכים של באזז תושק קולקציית הקפסולה המשותפת ל־H&M ולבית האופנה הצרפתי קנזו. כמו בכל שיתוף פעולה מהסוג הזה, גם ההייפ הנוכחי מלווה ברגשות מעורבים: יש שיגידו שמדובר במרצ'נדייז זול וממוסחר להפליא של הדבר האמיתי, המבייש את בתי האופנה ששמם נישא על התווית. אחרים ישיבו להם כי מדובר בהשקעה משתלמת ששווה את ההתקרנפות.

הקולקציה טרם שוחררה באופן רשמי, אך אפשר כבר למצוא פריטים ממנה באתר איביי במחירים הגבוהים פי שבעה מהמחיר המקורי. באתרי חדשות בעיתונים "Independent" ו"Daily Mail" מאששים את הדברים ואף סבורים כי ערכן של המניות הלבישות צפוי רק לעלות. אחת הסיבות לכך נעוצה בעמוד השדרה האיתן של בית האופנה הצרפתי, שאינו נכנע לטרנדים חולפים מחד גיסא, ומאידך גיסא לא בהכרח מכתיב אותם. הוא פשוט נאמן ל־DNA הייחודי שלו. סיבה נוספת היא שמדובר פשוט בקולקציה מעולה. הדפסי החברבורות, הצבעוניות העזה והאלמנטים האוריינטליים המזוהים עם בית האופנה זכו לתרגום כה מוצלח, עד שהוא מאפיל על הקולקציה העונתית של קנזו שהוצגה לאחרונה בשבוע האופנה בפריז. אפילו הדיון השחוק על אודות ערכיות ואותנטיות על הציר שבין אופנה עילית לאופנה מהירה מצליח להידחק החוצה בסבב הזה.

אם בשיתופי פעולה קודמים, לרבות המוצלחים שבהם (דוגמת מרג'יאלה), הוצגו רפליקות זולות של דגמי עילית איקוניים – המקרה של קנזו שונה. במקום לנסות לשחזר את היסטריית הסווטשירטים המנומרים שטבעו שלוש שנים קודם לכן, ניסו המנהלים האמנותיים של קנזו – הומברטו ליאון וקרול קים – לפתוח לקהל הרחב צוהר למורשת המפוארת של בית האופנה הוותיק שנוסד בשנת 1970. השניים – הבאים מרקע של קניינות ולא של עיצוב אופנה (וגם עומדים בראש המותג הניו יורקי הנחשב Opening Ceremony) – מאפשרים היכרות עם עבודותיו המוקדמות של המעצב קנזו טקאדה, מייסד קנזו, שנולד וגדל ביפן אך ביסס את עצמו בפריז.

את החודש שבילה בהפלגה מחופי יפן אל נמל העיר מרסיי העביר טקאדה בהתבוננות וברישום של העושר התרבותי שאליו נחשף לראשונה, בעיקר הודות לקהל האקלקטי שאכלס את הסיפון. לימים הפך התמהיל שבין האוריינטליות מהבית לפולקלור ולאקזוטיקה שספג המעצב במסעותיו לסימן ההיכר של בית האופנה.

כל ההדפסים והסמלים המככבים בקולקציית הקפסולה שיצרו ליאון וקים בשיתוף עם H&M מתכתבים עם האלמנטים שאפיינו את כתב ידו של טקאדה עד לפרישתו מבית האופנה בשנת 2004. מחוות רבות נשענות על קולקציות עבר משנות ה־80 (ובפרט זו של סתיו 1984), שלמרבה הפלא מצטיירות כרעננות ורלוונטיות גם בהווה.

דוגמאות טובות לכך הן ז'קט הקימונו הצבעוני או שמלת האיכרים רוויית הבד, דגמיים יחודיים המזוהים עם בית קנזו. מגע הקסם של ליאון וקים, וכן התמחותם בקניינות וביצירת להיטים מסחריים, מצליחים לשמר את אותה מורשת עשירה ומורכבת ולשוות לה טוויסט עכשווי וקל לעיכול באמצעות מנעד רחב של פריטים – החל משמלות רומנטיות ועד מעילי בומבר משוכללים, וכן גם בעזרת הרבה מאוד סווטשירטים.

H&M X Kenzo, קניון עזריאלי תל אביב, 100־1,699 ש"ח, החל מחמישי (3.11)

חמישה פריטים שאנחנו רוצים מקולקציית H&M X Kenzo

זיכרונותיה של גיישה

ז'קט הקימונו בומבר הוא השידוך המרשים ביותר בין הגלגול הנוכחי של קנזו למורשתו המפוארת. במילים אחרות – מאסט הב. 899 ש"ח

שוק האיכרים

שמלת איכרים עם הדפס משגע, שבמציאות נראית פחות כמו מרצ'נדייז להמונים ויותר כמו מציאת וינטג' נהדרת שבנס נשמרה כחדשה. 699 ש"ח

לא רק לגברים

הפריט המוצלח ביותר בקולקציית הגברים מגיע בדמותו של סריג מנומר עם מגע פרוותי והרבה נוכחות, כך שגם נשים ישמחו לחמוד אותו.
399 ש"ח

פזמון חוזר

חשבתם שסווטשירט של קנזו זה הכי סתיו 2013? חשבו שוב. הפייבוריט שלנו: סווטשירט כתום עם טוויסט המדמה מעטפת אלכסונית של קימונו. 249 ש"ח

עקב אכילס

שלישיית הגרביים המבוססת על הדפסים מהארכיון ההיסטורי של קנזו היא התוספת הכי שמחה (גם במחיר) לכפות הרגליים. 129 ש"ח

• H&M
• קנזו
• קרל לגרפלד
• אופנה
• החיים היפים

• Facebook
• Twitter
• Email

בכרזת הסרט "זולנדר 2" (שייצא לבתי הקולנוע ב־17 במרץ) נראים הדוגמנים דרק זולנדר (בן סטילר) והנזל מקדונלד (אוון ווילסון) כשהם אוחזים בסמארטפונים ונועצים את המבטים המפורסמים שלהם במצלמות האישיות שלהם. כש"זולנדר" הראשון יצא בשנת 2001 הוא היה פרודיה על הרצינות התהומית שבה עולם האופנה בכלל והדוגמנים העובדים בו בפרט לוקחים את העבודה שלהם. היום המבטים האלה נראים כמו סתם עוד דאק פייס טיפוסי של נערות עשירות התופסות את הסלפי של הרגע. לעומתן, הדוגמניות של ימינו, שגדלו על "זולנדר", כבר עושות פרודיה על עצמן. הן לא רק מודעות לתדמית שלהן: הודות לרשתות החברתיות, שהפכו את דוגמניות העל לנגישות מאי פעם, הן שולטות בה יותר מתמיד. הן גם שמחות לכל הזדמנות לנפץ קצת את התדמית המגוחכת שסטילר עשה ממנה מטעמים.

כפי שטיירה בנקס הוכיחה היטב ב"טופ מודל הבאה" – המציאות של עולם הדוגמנות עולה על כל דמיון. גם סטילר עצמו לא היה יכול להגות דמות כה מופרכת כמו סופרסמייז, האלטר אגו של בנקס שלימדה את המתמודדות בתוכנית איך לחייך עם העיניים, ממש כמו המנטורית שלהן.

הניצולה האחרונה של עולם הדוגמנות הישן והרציני שעדיין עובדת היום כדוגמנית במשרה מלאה היא נעמי קמפבל, וקל מאוד לראות את ההבדל בינה לבין דוגמניות מהדור החדש כמו קארה דלווין, ג'יג'י חדיד, קנדל ג'נר וכריסי טיגן. כולן יודעות ליהנות מהחיים, בעוד קמפבל היא הגלגול הממשי של דרק זולנדר. היא מפרסמת תמונות קמפיינים מרוטשות במקום סלפי חמודים, מפארת את הקריירה של עצמה וממשיכה להתנהג אל חברותיה הדוגמניות כאילו כל מה שהן יודעות לעשות הוא לאיים על מעמדה כדיווה.

אפילו מעצבי העל ירדו מכס המלכות שלהם ב־14 השנים שחלפו. לא מתקיים עוד שלטון אימים של טיפוסים כגון ג'ון גליאנו, שהוא כנראה ההתגלמות הממשית הכי קרובה ליעקובים מוגטו המרושע והמטופש (וויל פרל). כיום בראש הפירמידה עומדים אנשים כמו קרל לגרפלד – גם הוא דיווה, אבל דיווה שהתאימה את עצמה לתקופה, עם קולקציות שמבוססת על החתולה שלו שוּפט, ובהתחככות תמידית ומתועדת היטב עם הדוגמניות הצעירות של התקופה; או כמו אלבר אלבז, ששם עצמו בפרונט של בית האופנה לנוון (שאותו עזב לאחרונה) והפך לדוד החמוד שכולנו רוצות שילביש אותנו לליל הסדר.

מעטים הם הסרטים הפרודיים שההשפעה שלהם בעולם האמיתי הייתה כמו זו של "זולנדר". הסרט הפך לקאלט לא רק עבור קהל הצופים הרגיל, אלא עבור עולם האופנה, והוא הרג לגמרי את דמות דוגמן העל הגברי המסוקס והמסתורי שמיירט מבטי פלדה למצלמה. מישהו יודע מה מרקוס שנקרברג עושה בימינו?

• מיוחדים
• בהתאם לתחזית: המדריך המלא לחורף 2015
• הנזל מקדונלד
• אוון ווילסון
• נעמי קמפבל
• ג'יג'י חדד
• יעקובים מוגטו
• וויל פרל
• וויל פארל
• קרל לגרפלד
• הטופ מודל הבאה
• קנדל ג'נר
• אוון וילסון
• ג'ון גליאנו
• קולנוע
• קארה דלווין
• סלפי
• דוגמנות
• זולנדר
• בן סטילר
• דיווה
• סרטים