הקרדיגן של נפתול ועוד דברים שעשו לנו את זה השבוע

נעלי סניקרס קטיפתיות, כובעי צמר שבטיים ועוד כמה דברים שעשו לנו את זה השבוע

קולקציית האביב של אלירן נרגסי (צילום: גיא נחום לוי)

21 בינואר 2016

האביב כבר כאן

בעולם האופנה החורף הנוכחי הוא כבר פאסה. מעצב אופנת הגברים אלירן נרגסי, שעובד בעיקר מול ארצות הברית, יודע זאת גם ולכן הוא משחרר כבר בימים אלה קולקציה אביבית, שמדמה משחקי אור וצל באמצעות הדפסים דיגיטליים מתוחכמים על גבי חליפות עשויות כותנה ופשתן באריגה גסה. אז מתי אמרנו שאתה מתחיל לעצב לנשים?

אלירן נרגסי, 250־700 ש"ח, הקונגרס 33, בתיאום מראש: 5409070־050ובאתר

חורף זה כל כך שנה שעברה. קולקציית האביב של אלירן נרגסי (צילום: גיא נחום לוי)

ראש השבט

מי שחשב שאפגניסטן תרמה לעולם עד היום רק דיכוי נשים, מנה בג׳ירף ועונה מוצלחת של הומלנד, מוזמן לאכול את הכובע, ועדיף את זה של My Fifteen. בכובעי הצמר המרהיבים של מותג האקססוריז המקומי משולבים קישוטי ראש אפגניים אותנטיים ביבוא אישי, והמוטיב השבטי הזה חוזר על עצמו גם בתיקי ותכשיטי המותג.

My Fifteen,ן520 ש״ח, להשיג בבנקר, דיזנגוף 210, בבוטיק ירין, אבן גבירול 24 ובחנותהפופ אפ בשינקין

ויש גם תיקים. My Fifteen (צילום: אלי בוחבוט)

פותחת שנה

כשטל נחום הקימה את מותג התיקים שלה LU71, היא ראתה לנגד עיניה שועלות סטייל קוליות כמו ג׳יין בירקין וקייט מוס. כעת היא משחררת קולקציית ביכורים צנומה אך אטרקטיבית, בדיוק כמו הרול מודלז שלה, ובה שלושה דגמי עור לוהטים המלהטטים בין מינימליזם לחספוס. המוצלח בהם הוא התרמיל הגלילי שיבטיח שאף אחד לא יסיר את העיניים מהגב שלכן.

Lu71,מ790־1,590 ש"ח, להשיג אצל שרון ברונשר, עמיעד 13 יפו, ובסטודיו המעצבת בתל אביב בתיאום מראש: 4622063־054

קולקציה צנומה ואטרקטיבית. Lu71 (צילום: ניר שריג)

נפתולי הנפש

גזרתו מדויקת, צמריריותו מפנקת והצבעוניות הקונטרסטית שלו היא כמו שיר הלל למזג האוויר הסכיזופרני. הקרדיגן המוצלח של נפתול יוצע למכירה בסוף השבוע, לצד פריטי מעצבים נוספים שלוהקו על ידי עיתונאית האופנה והשופוהוליקית המקצועית שלי גרוס (מחברת רב המכר הכיפי "החיים ומה שלבשתי").

נפתול, 500 ש"ח, חמישי־שישי, בית משפחת יוכפז, כרמלי 7 רמת גן.לפרטים נוספים

שיר הלל למזג האוויר הסכיזופרני. נפתול (צילום: אריאל בלאק)

דוגמא אישית

ארתור אש, גאווה אפרו־אמריקאית וטניסאי אגדי משנות ה־70, כבר לא איתנו. המורשת שלו, לעומת זאת, ממשיכה לבעוט, והיא עושה זאת בנעלי סניקרס קטיפתיות של לה קוק ספורטיף. מותג אופנת הספורט הצרפתי הקדיש לספורטאי המנוח שישה דגמים נשיים מעוטרים ברקמה הנושאת את שמו. אנחנו מתכננות לשים יד (ורגל) על הזוג הזה.

לה קוק ספורטיף, 300־650 ש"ח, שינקין 6 ובחנויות האופנה המובחרות

רוצים לקבל את ״טיים אאוט״ למייל? הירשמו לניוזלטר שלנו

אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים ומידע פרסומי מאתר ״טיים אאוט״לאישור אנא סמנו

ליאת זרמן

עזרת גברים: המעצב הצעיר והמבטיח שמפלרטט עם הלבוש החסידי

הוא דוגל במודרניזם אך מפלרטט עם לבוש חסידי. מעצב האופנה אריאל בסן מסתמן כההבטחה החדשה בסצנת הגברים המקומית

מתוך הקולקציה של אריאל בסן (צילום: גיא כץ)

מאתבלה גונשורוביץ

31 בדצמבר 2015

תעשיית האופנה הישראלית היא זירה צפופה, ולמעצבים באשר הם קשה לשרוד בה. הפונים לקהל הגברי מתמודדים עם אתגר קשה כפליים – השוק הצנום ממילא עבר לא מעט טלטלות בעשור האחרון ועסקים בולטים נסגרו, חלקם של שמות מבוססים כמו אלה אייזנברג וליאת זרמון, ואחרים של מעצבים צעירים ומבטיחים שפועלם נגדע מבעוד מועד, כגון אדם גפן. אותם מעצבים הפנו אצבע מאשימה לרשתות המסחריות שנהנות מהגמוניה כמעט מוחלטת ומספקות את צורכיהם של רוב הצרכנים, גם המתוחכמים שבהם. אך בשנתיים האחרונות נדמה כי תל אביב חווה תחייה מחודשת בתחום האופנה בזכות כישרונות חדשים.

בשבוע האופנה האחרון ניכרה נוכחותם של מעצבים טריים בתחום, כגון האחים מוסלין, אסף ריב, אלירן נרגסי והד מיינר, שאף התעלו על הקולגות הוותיקות מסצנת האופנה הנשית. למעצב אריאל בסן יש מכנה משותף עם נרגסי ומיינר. כמוהם, הוא סוג השראה מהלבוש המסורתי. אך בעוד מיינר הוא שומר מצוות ונרגסי חוקר את הדברים מנקודת מבטו של מתפקר, בסן נוקט עמדה אובייקטיבית מנקודת מבט אסתטית בלבד. "העובדה שלכל פרט יש משמעות ריתקה אותי", מסביר בסן, "טקס הקריעה שהופך את הבגד לסממן של אבל, הציציות שהן בגד תחתון בעל נוכחות חיצונית, כובע הסמט החסידי המעיד על שייכות קהילתית; יש משהו באופן הלבוש, בצבעוניות ובחומרים שמתקשר לערכים האסתטיים שלי".

מתוך הקולקציה של אריאל בסן (צילום: גיא כץ)

אותם ערכים הם מינימליזם, מודרניזם ואדריכלות ברוטליסטית – ז'אנרים שבסן למד לחבב דווקא במהלך לימודי עיצוב פנים במכון הטכנולוגי בחולון: "כסטודנט אתה לומד להכיר את עצמך ומבין מה אתה אוהב באמת. הפרויקטים שלי התבססו בעיקר על טקסטיל, וכך גיליתי שיש לי משיכה טבעית למקומות האלו. בתום הלימודים במכון הטכנולוגי ניגש בסן לדבר האמיתי ונרשם ללימודי אופנה בבית הספר הניו יורקי היוקרתי פארסונס. שנתיים מאוחר יותר שב לתל אביב והחל לגבש את קולקציית הביכורים שלו. כעת הוא מציג את הקולקציה השנייה שלו, גם היא עשויה ביסודה קווים נקיים וצנועים. עם זאת, קשה להתעלם מהאפיל הטווסי בעיצוביו של בסן, למשל בחולצה מכופתרת בעלת מחשוף גברי עמוק, בהדפס ז'קארד פרחוני שחור על גבי שחור, בז'קט מחויט ששודך אל מכנסי שורטס במקום למכנסי טוקסידו ברכיסות מעטפת א־סימטריות רבות, שלדבריו קורצות למעילי החלוק החרדיים אך בפועל מעניקות לאוסף נגיעות נשיות נועזות.

"הקולקציה לא נולדה מתוך רצון להתגרות או ליצור פרובוקציה, אבל כמעצב אופנה בתחילת דרכו, מובן שיש בי רצון לעורר ולהעביר רגש", מבהיר בסן. "הקולקציה לא עוצבה ללקוחות חרדים, אף שהייתי מקבל את פניהם בשמחה". במשך הזמן למד בסן לא להיצמד להגדרות: "בהתחלה דמיינתי את הלקוח שלי בצורה מסוימת, אך מאז שהתחלתי לעצב הופתעתי לגלות לקוחות בני 60 ויותר שמגיעים לחנות הסטודיו במיוחד". החנות המקוונת שהקים מדברת אנגלית שוטפת, וכך היא נחשפה ללקוחות מגרמניה, ארצות הברית ובריטניה. "חשוב לי להתאים את הקולקציות גם לאקלים האירופי, כך שגברים ממקומות שונים בעולם יוכלו לשלב את הבגדים במלתחה היומיומית שלהם. בסופו של דבר, התעוררות אופנת הגברים אינה רק עניין תל אביבי, אלא בינלאומי".

אריאל בסן

299־2,399 ש"ח,
לתיאום ביקור בסטודיו:
2899790־052 .

בראשון־שישי תוצג הקולקציה בחנות פופ אפ בדיזנגוף 216